Лоо пешком: берег у реки, храм на склоне и деревня, которой нет на карте

От воды до храма над Лоо полтора километра. Идти их надо вверх по Таллинской улице, и каждый квартал добавляет высоты.

Весь маршрут помещается в полдня и состоит из трёх остановок: галечный берег у устья реки Лоо, подъём между домами и руины церкви, которую в X–XII веках ставили белым ориентиром для тех, кто шёл вдоль побережья по воде. Четвёртого пункта, эстонской деревни Ээсти-Лоо, в программе нет. На карте её не отмечено, и ниже будет видно почему.

Станция, галька и река

Начинать удобно с самой станции Лоо: она стоит у берега, а рельсы тянутся по кромке гальки. Пляж «Прозрачный» лежит там, где река Лоо впадает в море. Туристические описания дают ему около шестисот метров длины, но ширина здесь величина сезонная: после штормов полоса меняется.

Электровоз на путях в Лоо, 1968 год: насыпь, кусты, у вагона люди (фото: Vyacheslav Argenberg / Transfer from A. S., Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Галька под ногами приехала сюда не с моря. Камень для сочинских пляжей берут из русел горных рек, и куда уходят самосвалы с этим камнем, стоит прочитать отдельно. Сама река Лоо числится в перечне водотоков, которые администрация города чистит в первую очередь. Выходит, посёлок и получает речной камень, и сам сидит на реке из того же списка.

Галька у устья небольшой горной реки: ручей растекается по камням к серо-зелёной воде. Иллюстрация, не конкретный пляж

С палубы этот участок читается иначе: если смотреть с воды, видна полоса рельсов под сплошным зелёным склоном. Храма в этом склоне не найти.

Берег Лоо сверху: посёлок вдоль воды, дощатый пирс, склон в лесу, среди деревьев серое пятно руин (фото: Elodyanov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Долина до улиц

До 1864 года в долине Лоо жили убыхи. После выселения в Османскую империю она на несколько лет почти опустела. С 1872 года сюда пошли русские, армянские и греческие поселенцы, а земля входила в имение «Вардане» великого князя Михаила Николаевича. Название посёлка, вероятно, восходит к абазинскому роду Лау, державшему эти места в пору Абхазского княжества. Как из двух домов этого имения вырос соседний посёлок, рассказано в тексте про Вардане и усадьбу у реки Буу.

Улицы, по которым вы идёте, лежат поверх нескольких слоёв, и ни один из них не подписан. В 1884 году на земле того же имения выросла эстонская колония, об этом есть отдельный рассказ про Ээсти-Лоо, а на современной карте её места нет.

Вверх по Таллинской

Трасса Джубга — Сочи проходит через сам посёлок по улице Декабристов, и Таллинская отходит от неё к горе. Машина доезжает почти до начала тропы, а потом всё равно пешком. По рассказам туристов, последний подъём по каменистой тропе занимает пятнадцать-двадцать минут. Часы работы и условия входа лучше посмотреть у Сочинского национального парка до выхода: на его земле руины стоят сегодня.

Каменистая тропа вверх по склону в лесу. Иллюстрация, не конкретная тропа

Руины Лооского храма: стена с заложенным дверным проёмом, перед ней площадка с жаровней (фото: Elodyanov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Один храм, три жизни

Руины — объект культурного наследия федерального значения. С 1987 по 1997 год здесь работала Лооская экспедиция Уральского университета под руководством Брониславы Овчинниковой. Среди находок осколки зеленовато-голубого оконного стекла, куски красноватой черепицы и блок облицовки с отдельными греческими буквами. Планы, замеры и спор о датировках разобраны в рассказе про храм над Лоо, а здесь нужно только то, что пригодится у стены.

Церковь трёхнефная, с тремя апсидами, длиной около двадцати метров, со стенами толщиной больше метра. Построена в X–XII веках, в XIV веке восстановлена, но служила недолго. Потом её превратили в укрепление. Окна, и без того узкие, шириной около сорока сантиметров, частично заложили камнем. Двери, обращённые к морю, замуровали. Рядом поставили башню, а в слое этого времени нашлись каменные ядра.

Обрушенная южная стена храма: глыбы кладки и плющ среди деревьев, справа каменные основания (фото: Basalaev, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Выходит почти буквальный разворот: здание, задуманное белым пятном для идущих по воде, закрылось от воды и стало смотреть в гору. Для прогулки хватит одного: у стены стоит поискать глазами проёмы с заложенным камнем. Снаружи церковь одевали в плиты белого известняка, а раствор на местном известняке с мелким гравием, судя по описаниям экспедиции, выдерживает влажные субтропики до сих пор.

Позже руинам досталось и от мирного времени: в первой половине XX века их стены разбирали на постройки в посёлке.

Северная стена храма снаружи: кладка закрыта деревянным щитом на стальных подпорках (фото: Basalaev, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Деревня, которой нет на карте

В 1884 году эстонцы из Северной и Южной Эстонии основали на побережье три поселения: Сальме, Сулев и Ээсти-Лоо. О последнем пишет исследовательница Л. В. Бурыкина в статье об эстонских поселениях на Северо-Западном Кавказе, а краевед С. М. Бурыгин упоминает его одной строкой.

Почему именно 1884-й: 16 апреля того года вышел новый железнодорожный тариф, по которому переселенцы платили за третий класс всего четверть стоимости билета. А ехать было из-за чего: в Эстонии быстро развивалось капиталистическое хозяйство, и безземельных становилось всё больше, а в газетах писали про освободившиеся после выселения в Османскую империю земли Черноморского побережья. Первые годы у черноморских переселенцев вышли тяжёлыми: малярия, нехватка еды, хинин приходилось везти за несколько вёрст из Тифлиса. Большинство в итоге ушло искать другие места или вернулось домой.

Указателя и памятного знака нет, точного места на современной карте не отмечено. Усадьба имения, по Бурыгину, стояла в ущелье Буу, и это уже другая прогулка.

Полтора километра вниз проходятся быстрее, чем вверх. Внизу снова рельсы по кромке гальки, а склон, на котором только что стоял храм, опять сливается в сплошную зелень.